El Camino (Путь)

Дорогу осилит идущий…
Предисловие А.Бабкова

Путевые заметки эти моего давнишнего приятеля и коллеги – итальянца Андреа Кастеллана, публикацию которых мы начинаем сегодня, требуют некоторых пояснений.
Лет десять назад в ходе одной из наших командировок, в поезде, за чаем, рассказал мне Андреа о некоем «Пути Сантьяго» и о своем желании им пройти.
Звучало это как сказка, которая в некотором смысле заворожила и меня. С этого момента начался и мой путь, путь – извиняюсь за тавтологию – к Пути Сантьяго.
Путь этот длится вот уже долгих десять лет. Прошлой осенью я почти было встал на него, но вовремя спохватился. Две паховые и одна пупочная грыжи не лучшее подспорье в столь долгом пути, а ведь надо еще и рюкзак, эту omnia mea свою, за спиной нести! Нет, все же моя цель – Сантьяго, а не ближайшая больница, пусть даже и европейского уровня…
Месяц назад я оперировался и вновь мысли мои закрутились вокруг Пути.
И тут вдруг на майские каникулы получаю по электронной почте фотографию от Андреа, на которой он с посохом и сертификатом паломника на фоне Собора Сантьяго!
Первая моя эмоция – это удивление. Я полагал, он и думать давно забыл о нашем разговоре в поезде, тем более что были и у него определенные проблемы со здоровьем. Второе – это чувство некоторого огорчения. «Эх, мол, опередил»! Третье – чувство зависти. «Надо же, сподобился, а я – что?» И, наконец, четвертое – азарта. «Ну, теперь-то уж точно пойду. И не на сто двадцать, как Андреа, а на сто пятьдесят, как минимум. А то и на все двести!»
Чувство радости за друга, признаюсь, пришло позже всех остальных. Зато все остальные прошли, развеялись, а это осталось. Я рад и горд за товарища и теперь чувствую себя перед ним в долгу. Радостью же мне захотелось поделиться со всеми, и я предложил Андреа написать эти заметки. А я, мол, переведу их на русский и выложу на сайт.
После проделанного пути это для Андреа были уже «семечки». Потратив на это одни выходные, он в понедельник прислал мне эти заметки со словами: «Ну, я свою часть работы выполнил, теперь очередь за тобой».
Вдвоем с сыном Митей мы корпим над переводом уже неделю, и верю, днями закончим. Тем временем, не дожидаясь, начинаем публикацию «Записок». У итальянцев есть вопрос-загадка: можно ли и как съесть целого слона? Правильный ответ – Да, можно, но по отдельным кусочкам. Путь, а тем более такой, как Сантьяго, неблизкий, он ведь тоже такой. Его не преодолеешь сразу и с наскока. Но отдельными этапами – можно. Сегодня наш первый этап!

САНТЬЯГО ДЕ КОМПОСТЕЛА
03-10 мая 2017 года

На протяжении многих лет в моей голове все вертелась и вертелась эта мысль: совершить пешее путешествие по так называемому «Пути Сантьяго» – “Camino de Santiago”, что ведет из Франции в Испанию. С конечным пунктом в Сантьяго-де-Компостела, где хранятся мощи ученика Иисуса Христа – Святого Якова. Пока одним холодным воскресным днем в феврале этого года я не принял окончательное решение – «Все, решено, иду…» Остальное было уже делом техники: проработка маршрута, авиабилеты, бронирование гостиниц по пути следования…
Я был по-настоящему горд наконец-то принятым решением, но теперь-то уж дело предстояло довести до самого конца, а для этого нужно было как следует подготовиться к этому путешествию.
Первым делом я приобрел дорожные ботинки и все прочее, что было необходимо, следуя указаниям и рекомендациям многочисленных сайтов, посвященных этой проблематике, и в качестве тренировки начал ходить по 5-7 километров в день вне зависимости от того, где бы я ни находился: в России или в Италии.
Следовало добиться того, чтобы ботинки слились воедино с ногами – тем единственным и незаменимым ресурсом во всем этом многострадальном деле, что может привести тебя к успеху.
Затем незаметно подступил тот день, когда следовало уже непосредственно приступить к подготовке и организации путешествия. С чердака достал я свой видавший виды рюкзак – старый и надежный спутник мой во всех путешествиях по европейским Альпам и непальским Гималаям. Сравнил его с последними высокотехнологичными достижениями в области туризма и… отставил в сторону, решив заменить на что-то более прогрессивное и хайтековское. Но тут же вспомнил обо всех наших с ним совместных путешествиях, о том, что в Гималаях он часто оказывался мне единственным приютом, о том, что сделан он – Мэйд ин Итали, а не в Китае: там-то они стоят копейки и при этом не ахти какого качества, а нам уже здесь, в Европе, их продают втридорога – Да здравствует глобализация! Прибавил к этому и то, что он той же марки – «Инвикта» – что тот, которым пользовался величайший в мире альпинист Рейнхольд Месснер – тот самый, который «брал» вот с этим самым, «моим», рюкзаком Эверест и все остальные 8-митысячники Гималаев без кислородной маски и всех этих прочих современных «примочек» и приспособлений… И все же сделал свой выбор в пользу этого своего «старичка». Да ему уже немало лет, как, собственно говоря, и мне тоже, так что нам вдвоем с ним будет неплохо…
И перешел к наполнению рюкзака необходимыми вещами, то и дело натыкаясь на новые и новые сомнения: с одной стороны, не перебрать лишнего, а с другой, не забыть положить что-то по-настоящему нужное…
Во вторник 3 мая на своей тоже видавшей виды «Альфа Ромео» я отправился в аэропорт города Бергамо, чтобы оттуда прямым рейсом авиакомпании «Райянэйр» вылететь в Сантьяго-де-Компостела. На протяжении всего этого пути: сначала в аэропорт Бергамо, затем в ожидании рейса и в ходе полета – меня не оставляла одна и та же навязчивая мысль: « И какой это черт меня за ногу дернул? И почему именно меня? И зачем мне все это надо?»
Надо сказать, я не отношу себя к числу людей спортивных; на протяжении всей своей жизни я был слишком ленив, чтобы регулярно заниматься спортом, но с другой стороны идея подобного путешествия завораживала меня, равно как и идея хотя бы на несколько дней оказаться наедине с самими собой и наедине со своими мыслями и чувствами. Шаг за шагом, и все один, один, один…
В Сантьяго я прибыл в 21:30 и чтобы добраться до гостиницы, взял такси. Уже первая встреча, встреча с таксистом, не разочаровала меня. На вопрос, сколько будет стоить дорога до моей гостиницы, он, не задумываясь, выпалил: «21 евро. 21 евро вне зависимости от того, в какое место в Сантьяго ехать!» – «Ну и молодцы же эти галисийцы – какие честные, открытые и прямые ребята!» Надо сказать, что впоследствии я практически не изменил этого своего первого мнения и впечатления. «Не то что таксисты в Италии или России: то и дело накручивают лишние километры и километры пути с целью выбить из несчастного туриста побольше денег!»
По прибытию в город такси останавливается у начала небольшой улочки в старой части Сантьяго, а таксист говорит мне, что дальше проезда, к сожалению, нет, но что гостиница здесь не далеко – всего в каких-нибудь ста метрах… Расплачиваюсь, подхватываю свой рюкзак и выхожу из машины. В ста метрах действительно стоит гостиница, но вот что удивительно… Мне казалось, что я бронировал какой-то небольшой пансиончик – постоялый двор, приют паломника… а здесь – приют да, но чей? Casa della Troya… Понятие “troya” имеет в итальянском языке вполне определенное значение – «женщина легкого поведения», что уж точно никак не ассоциируется ни с паломничеством, ни с одиночеством, ни с медитативными настроениями.
Нет, все же мое пристанище чуть дальше. Оформляюсь, забрасываю свой рюкзак в номер, а сам отправляюсь посмотреть, что представляет собой вечерний Сантьяго.
На деле это прелестный средневековый город с узкими улочками и огромным кафедральным собором, стоящим на такой же огромной, в смысле обширной и красивейшей площади. А какое удовольствие наблюдать все это роскошество ночью, когда вокруг уже практически никого нет!
На следующий день, в 6:30 утра, еще затемно, я вышел из гостиницы и направился в сторону остановки автобуса. Сажусь в тот, что доставит меня в местечко Луго, чтобы оттуда на такси добраться до самого Пути и уже пешком направиться по нему в сторону Сантьяго.
Вместе со мной в автобусе семейная пара, муж и жена, и тоже из Турина, но я не заговариваю с ними и особо не прислушиваюсь к тому, о чем они говорят. Стараюсь получше прислушаться к самому себе.
Прибыв на место, я все же подхожу к ним, чтобы узнать, не собираются ли они, как и я, отправиться в путь из Саррии, и они отвечают мне утвердительно.
Тогда я предлагаю им воспользоваться одним такси и тем самым немного сэкономить. У мужчины несколько удивленный и настороженный вид, в то время как его спутница более расположена к тому, чтобы принять мое предложение. Надо сказать, что женщины всегда решительнее мужчин и более открыты ко всему новому. Но нет так нет… Я делаю жест, что, мол, ничего страшного и продолжаю путь уже один.
В конце концов, я ведь сам, один, задумал это путешествие, значит в одиночку и должен его совершить. Покидаю автобусную станцию и беру такси до Саррии.
По прибытии туда я дождался открытия монастыря, чтобы зарегистрироваться и получить «дорожную карту паломника», т.н. «Сredensial del peregrino», по которой уже в Сантьяго должен буду получить т.н. «сертификат паломника» – вожделенную “Соmpostela”. «Дорожная карта» эта представляет собой небольшую книжечку, в которой каждый день необходимо будет проставлять по меньшей мере две печати «Убыл» и «Прибыл» в доказательство того, что маршрут был действительно проделан в пешем порядке.
Гордый приобретением «дорожной карты», я набрасываю рюкзак на плечо и отправляюсь в путь. Рюкзак представляется мне пушинкой, но… скоро мне придется изменить свое мнение…
Вижу первый дорожный камень в форме звездочки, на котором указано, что до Сантьяго остается 115 километров. Господи! А нельзя ли было ограничиться 100 километрами, чтобы получить сертификат паломника? И надо мне было на 15 километров дольше путь выбирать? Эта мысль как лезвие по сердцу, но я гоню ее прочь: делать нечего, Рубикон перейден и теперь надо терпеть.
Первый этап от Саррии до Портомарин составляет 23-24 километра.
Водружаю на плечи своего старого и доброго товарища – рюкзак и пускаюсь в путь. Начинается он… под горку. Ноги сами бегут. Прекрасное начало…
Затем тропинка уходит в лес, и там уже начинается небольшой подъем. Тут-то я и начинаю чувствовать, что рюкзак далеко не пушинка, а вместе с этим в голову начинают лезть всякие «ревизионистские» мысли: «И какого черта тебя сюда потащило? И за какие такие грехи, Андреа, тебе все это выпало?» Я несколько умеряю свой пыл и перехожу на шаг пусть покороче и помедленнее, но и поразмереннее.
По пути встречается множество других паломников. Ты практически никогда не идешь один. Но достаточно укоротить или ускорить шаг и очень скоро ты перестаешь слышать голоса тех, кто путешествует не в одиночку.
В какой-то момент в моем воображении возникает образ Сантьяго – того самого Святого Якова, которому я «приношу жертву». В руке у него посох. Я оглядываюсь по сторонам и очень скоро нахожу удобную палку, которая поможет мне продолжить путь. Поднял, подержал в руке, повернул так и эдак, немного зачистил и пробормотал: «Ну, спасибо тебе, дорогая, что встретилась мне на пути, что нашла меня. Отныне будем добрыми друзьями и проделаем весь этот путь вместе».
С этими словами я вновь пускаюсь в путь, который теперь уже идет все круче вверх. При этом мой любимый рюкзак начинает все больше напоминать о себе и давить мне на плечи, но ничего не поделаешь: надо терпеть, я должен, должен сделать это…
Еще через пару часов останавливаюсь в баре какого-то местечка под названием Барбадело. Здесь я заказываю себе пиво с бутербродом, немного перевожу дух и оглядываюсь вокруг, чтобы лучше познакомиться с этим паломническим миром. А паломников здесь, наряду со мной, действительно предостаточно.
В основном это европейцы, но довольно много также американцев, латиноамериканцев и канадцев, а иногда попадаются даже австралийцы и новозеландцы. Временами возникает ощущение, будто весь мир вышел здесь на одну тропу с тобою, и это ощущение по-настоящему прекрасно. Тебе кажется, что лучшие представители всех стран и народов уговорились встретиться здесь, на этом Пути… И я задаюсь вопросом, а сможет ли эта лучшая часть человечества когда-нибудь прийти к власти, с тем чтобы попробовать изменить мир к действительно лучшему…
Обмениваюсь двумя словами и впечатлениями с теми, кто оказался рядом со мной, в то время как чуть впереди видны те, кто уже начинает уделять повышенное внимание своим ногам – обрабатывает первые заработанные мозоли.
Эх, эти ноги-ноженьки… истинные герои и мученики Пути! Вот кого бы в первую очередь следовало благословить и кому бы в первую очередь следовало бы поставить памятник…Заодно проверил и свои ноги: нет, пока с ними все вроде бы в порядке . Водружаю вновь рюкзак на свои плечи и вновь отправляюсь в путь.
Примерно через час–полтора добираюсь до еще одного небольшого местечка под названием Вильяха, где выпиваю чашечку кофе и получаю первую печать в своей «дорожной карте», затем вновь пускаюсь в путь, приговаривая: «Давай, давай, Андреа, вперед и не робей, до Портамарин осталось каких-то… 9 километров!» И действительно через пару часов оказываюсь на небольшом мостике, перекинутом через речушку, а на той стороне – уже и Портомарин. Первый день путешествия позади. Слава богу, не сдрейфил!

К сожалению, все не так просто… На входе в деревушку поджидает довольно длинная и крутая лестница, да и там за нею – все вверх, а гостиница моя так и вовсе в самом конце деревни. Черт, надо было внимательнее отнестись к выбору гостиницы! Ну да ладно, преодолеем и этот последний рубеж! И вскоре, как по мановению волшебной палочки, появляется здание гостиницы.
Гостиница – громко сказано. Она достаточно скромна… Скромненько, но чистенько, как говорится. Персонал приветлив и гостеприимен.
Поднимаюсь к себе в номер, стягиваю с чувством глубокого удовлетворения свои ботинки, принимаю душ и даю отдых своим несчастным чреслам. С наслаждением растягиваюсь на кушетке. С мыслями о сегодняшнем, первом дне своего путешествия и чувством гордости за себя. Все же я сделал это, и пусть это лишь первый день, но все же я сделал это! Как говорится у нас в Италии: «Как утро задастся, так и день пройдет!» Так что «Доброго тебе дня, Андреа»!
Через какое-то время выхожу из гостиницы, чтобы осмотреться: деревенька действительно хороша, хоть и подбелена-подкрашена, похоже, совсем недавно. В центре – небольшая площадь и старая церковь, похоже, в романском стиле.
По дороге немало небольших тратторий и остерий; присматриваюсь к ним и, наконец, останавливаю свой выбор на одной из них с выходом на площадь. Усаживаюсь на небольшой террасе, откуда могу любоваться видом панорамой площади и церкви.
За соседним столиком две итальянки и, судя по всему, тоже паломницы, но мне не хочется ни с кем знакомиться, а хочется побыть немного в тишине. Поэтому я прошу официанта пересадить меня самый дальний угол террасы, откуда не слышны ничьи голоса. Не из соображений снобизма, но просто чтобы побыть наедине с собой и своими мыслями.
Заказываю себе овощной суп, большую тарелку салата и кружку пива. И неспешно начинаю наслаждаться своим скромным ужином. Кухня в Галисии на славу. Здесь процветает сельское хозяйство, животноводство и рыболовство. Все блюда хороши. Пища проста, натуральна и питательна. Определенно мне все больше и больше начинает нравиться этот Богом благословенный край – Галисия…

На следующее утро я встаю рано, поскольку все придорожные гостиницы и хостелы здесь закрываются уже в 8 часов утра, в крайнем случае – в 9.
Утро начинается с привычного ритуала – обработки ног. Тщательно намазываю вазелином ступни ног и спускаюсь вниз по лестнице. Рядом со стойкой администратора вижу целую гору из рюкзаков и сумок. Хозяин гостиницы спрашивает меня, а не хочу ли и я, чтобы мой рюкзак доставили по месту назначения – до следующей гостиницы. Услуга эта стоит… всего 3 евро.
На секунду задумываюсь над тем, принять или нет столь лестное предложение, но у плеч моих нет двух мнений, и своими болезненными ощущениями они однозначно голосуют «за». Тут и я вспоминаю, что еще накануне днем с радостью бы выложил и все 300 евро, предложи мне кто снять с меня эту ношу. И, конечно же, соглашаюсь.

Беру кое-что из самых необходимых мне вещей и вместе с паспортом перекладываю их в совсем небольшой рюкзачок, а этот свой большой и любимый расцеловываю в сердцах и оставляю там же, у стойки. Теперь налегке в дальнейший путь.
Погода тем временем не радует: небо всех оттенков серого, и к тому же начинает накрапывать мелкий противный дождичек. Так, так, не падать духом! Рюкзачок на плечо и для начала – в ближайший бар: позавтракать. После легкого завтрака натягиваю поверх одежды дождевик, и в путь.
На выходе из деревушки дождь припускает уже сильнее. Тропинка резко уходит вниз, Скользко. Идти приходится медленно, но худо-бедно дело подвигается.
Следующий пункт назначения, Пале де Рей, в 26 километрах отсюда. Уговариваю своего спутника – посох – бодриться, и мы прибавляем шаг.
Через пару часов оказываюсь в местечке Кастомайор, где останавливаюсь на небольшой ланч – привычное пиво и бутерброд. Отличное это пиво здесь – «Эстрелла Галиция» называется. Тебе его предлагают здесь повсюду, в отсутствие, собственно говоря, какого-то другого. Производится и продается практически только в Галиции. Прекрасный пример того, как можно обойтись без всех этих современных международных перевозок и логистических заворотов. Определенно эти галисийцы (или галичане?) мне все больше и больше нравятся!
Хлеб вкуснее не придумаешь. Равно как и сыр. Но каков сам бутербродище! Я и трети не осилил, остальное – в котомку!
В ходе этого небольшого отдыха снимаю ботинки и носки, чтобы немного подышали, а заодно проверить, все ли в порядке. Пока что, похоже, что да… Ну и отлично!

El Camino (Путь)

| Июн 6, 2017 | Гостевая

7 комментариев

  1. avatar

    Эта публикация мне близка. В свое время мы с Леной предприняли два таких путешествия-пути по Гималаям. Тяжесть рюкзака, слегка облегчаемая помощниками-шерпами, глобальная проблема удобства ботинок, Рейнхольд Месснер, которым мы зачитывались до и после похода, все это очень и очень знакомо. Из текста следует, что автор тоже потренировался в Гималаях, интересно было бы узнать по каким маршрутам он ходил. Удивило только одно обстоятельство -- ежедневное поглощение пива после дневного перехода. Я думаю, что если бы я в Гималаях приложился бы к бутылке (а непальское пиво тоже вполне ничего себе), то встал бы и дальше просто бы не пошел.

    Ответить
    • avatar

      Я тоже задавался этим последним вопросом, но в несколько ином смысле. Чересчур частое упоминание этой, как там ее, марки -- Эстрелла, что ли, не является ли это скрытой формой рекламы и не явился ли производитель пива спонсором данного предприятия? )))

      Ответить
    • avatar

      Чао, Андрей!

      Я рад, что тебе нравятся Гималаи. Мне посчастливилось побывать там два раза в 80-е годы, а в следующий раз, если поеду, то в Бутан. В первый раз я был в индийской части Тибета , именуемой Lidakh, при этом стартовал я из Srinagar, а закончил свое путешествие в Leh. Посетив практически все монастыри этого региона.
      Это было незабываемое путешествие, особенно с учетом того, что Лидах только-только открылся для туризма, и мы оказались в числе самых первых счастливчиков. Еще одним незабываемым впечатлением явилась встреча с юным реинкарнированным ламой Rinpoche. Ему было без малого 17 лет, а он уже в полной мере овладел философскими учениями Японии, Китая, Тибета, Индии и прекрасно разбирался в истории античного мира. Встреча эта оставила во мне неизгладимое впечатление.

      В ходе второй своей поездки я посетил Непал, где с хорошим своим приятелем в течение 10-12 дней исходил равнину Helambu. Одним появляться там было запрещено, и поэтому мы вынуждены были нанять гида, повара и носильщиков. Красивейшая равнина, далеко отстоящая от тех мест, где проходят традиционные туристические маршруты, такие как Эверест, Анапурма, Нанга Парбат или Канченьюнга. Нас же не очень интересовали обычные туристические маршруты, и мы хотели познакомиться с девственными районами Тибета. Это тоже было нечто!

      В Гималаях мы пиво не пили, зато несколько раз нам предлагали там нечто вроде местного сакэ. В ходе же путешествия по Пути Сантьяго я, как правило, выпива одну бутылочку пива днем и одну вечером. Вернуться на Путь после выпитой булки пива мне было не трудно. Тамошняя марка пива Estrella Galizia по-настоящему хороша, да, собственно говоря, там и выбора-то особого не было. На протяжении многих лет я являюсь энтузиастом движения Slow Food, а также одной из разновидностей его под названием «Ноль километров, или Километраж 0», что предполагает потребление продуктов там, где они произведены и позволяет экономить миллионы и миллины, если не миллиарды на транспортировке и хранении.

      В любом случае большое спасибо за комментарий и рад возможности познакомиться.

      Ответить
    • avatar

      Аве, Андреа! Оказывается, ты умеешь читать и писать по-русски и это очень приятно. В Непале мы с тобой ходили разными маршрутами за исключением, конечно, Катманду. Кстати в Катманду я позволил себе попробовать знаменитый непальский ром Кукри, вся прелесть которого в том, что он сделан на чистейшей гималайской воде. А почитать про наше путешествие по Непалу можно здесь: Путь в святилище

      Ответить
  2. avatar

    В ходе полета из Москвы в Бургас в журнале Аэрофлота натолкнулся на статью о покорении Аннапурны. При иных обстоятельствах, я имею в виду, не будь этих путевых заметок А.Кастеллана и его переписки с А.Казачковым, я бы равнодушно пролистнул эту статью, но сейчас она меня заинтересовала. Еще бы, ведь я сразу встретил знакомые слова – Непал, Аннапурна, Дхаулагири, Райнхольд Месснер…Но Аннапурну в 1950 году брал не он, а два француза – Морис Эрцог и Луи Лашеналь.
    Среди прочих интересных фактов наиболее любопытным показался следующий. За день до взятия вершины французы любезно предложили предводителю шерпов Ангу-Торке разделить славу первопокорителей Аннапурны с ними, от чего тот тактично уклонился под предлогом того, что у него… мерзнут ноги, и остался в лагере.
    В итоге Эрцог с Лашеналем снискали себе мировую славу, пусть и ценой серьезного ущерба для здоровья: в частности, Эрцог остался без рук и без ног, шерп же здоровье сохранил, но при этом сохранил и почти полное забвение.
    Не правда ли, хороший пример разницы двух подходов и двух культур?..

    Ответить
    • avatar

      Да, “Аннапурна” Мориса Эрцога тоже была тогда моей настольной книгой. По поводу этого эпизода думаю, что “мерзнут ноги” было упрощенным вариантом ответа, просто шерп послушался своего внутреннего голоса, который ему сказал, чтобы он подумал, что он скажет своим родным, когда спустится вниз без ног. Внутренний голос вообще силен в этих краях и Эрцогу он наверняка тоже что-то говорил, но он был опьянен идеей, да и не только ей, и вряд ли мог что-либо услышать. Но в итоге имя Ангу-Торке благодаря книге Эрцога тоже осталось в истории.

      Ответить
  3. avatar

    Кстати говоря, буквально пару недель назад (29 мая) исполнилось 80-лет моему преподавателю микроэлектроники в МВТУ Эдуарду Мысловскому. Через 5 лет после того, как Эдик (как мы его звали) поставил мне в 1977 году в зачетке “пятерку”, он прославился тем, что был в команде первых советских покорителй Эвереста. При восхождении Мысловского постигла та же беда, что и Эрцога -- он потерял пальцы рук. Лет через 20 стали возникать всякого рода легенды, что Мысловский на самом деле не добрался до вершины, а команда пожалела его и записала в покорители. Происхождение этой легенды видимо имеет те же корни, что миф о том, что американцы не были на Луне.

    Ответить

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *