El Camino (Путь)

Дорогу осилит идущий…
Предисловие А.Бабкова

Путевые заметки эти моего давнишнего приятеля и коллеги – итальянца Андреа Кастеллана, публикацию которых мы начинаем сегодня, требуют некоторых пояснений.
Лет десять назад в ходе одной из наших командировок, в поезде, за чаем, рассказал мне Андреа о некоем «Пути Сантьяго» и о своем желании им пройти.
Звучало это как сказка, которая в некотором смысле заворожила и меня. С этого момента начался и мой путь, путь – извиняюсь за тавтологию – к Пути Сантьяго.
Путь этот длится вот уже долгих десять лет. Прошлой осенью я почти было встал на него, но вовремя спохватился. Две паховые и одна пупочная грыжи не лучшее подспорье в столь долгом пути, а ведь надо еще и рюкзак, эту omnia mea свою, за спиной нести! Нет, все же моя цель – Сантьяго, а не ближайшая больница, пусть даже и европейского уровня…
Месяц назад я оперировался и вновь мысли мои закрутились вокруг Пути.
И тут вдруг на майские каникулы получаю по электронной почте фотографию от Андреа, на которой он с посохом и сертификатом паломника на фоне Собора Сантьяго!
Первая моя эмоция – это удивление. Я полагал, он и думать давно забыл о нашем разговоре в поезде, тем более что были и у него определенные проблемы со здоровьем. Второе – это чувство некоторого огорчения. «Эх, мол, опередил»! Третье – чувство зависти. «Надо же, сподобился, а я – что?» И, наконец, четвертое – азарта. «Ну, теперь-то уж точно пойду. И не на сто двадцать, как Андреа, а на сто пятьдесят, как минимум. А то и на все двести!»
Чувство радости за друга, признаюсь, пришло позже всех остальных. Зато все остальные прошли, развеялись, а это осталось. Я рад и горд за товарища и теперь чувствую себя перед ним в долгу. Радостью же мне захотелось поделиться со всеми, и я предложил Андреа написать эти заметки. А я, мол, переведу их на русский и выложу на сайт.
После проделанного пути это для Андреа были уже «семечки». Потратив на это одни выходные, он в понедельник прислал мне эти заметки со словами: «Ну, я свою часть работы выполнил, теперь очередь за тобой».
Вдвоем с сыном Митей мы корпим над переводом уже неделю, и верю, днями закончим. Тем временем, не дожидаясь, начинаем публикацию «Записок». У итальянцев есть вопрос-загадка: можно ли и как съесть целого слона? Правильный ответ – Да, можно, но по отдельным кусочкам. Путь, а тем более такой, как Сантьяго, неблизкий, он ведь тоже такой. Его не преодолеешь сразу и с наскока. Но отдельными этапами – можно. Сегодня наш первый этап!

САНТЬЯГО ДЕ КОМПОСТЕЛА
03-10 мая 2017 года

На протяжении многих лет в моей голове все вертелась и вертелась эта мысль: совершить пешее путешествие по так называемому «Пути Сантьяго» – “Camino de Santiago”, что ведет из Франции в Испанию. С конечным пунктом в Сантьяго-де-Компостела, где хранятся мощи ученика Иисуса Христа – Святого Якова. Пока одним холодным воскресным днем в феврале этого года я не принял окончательное решение – «Все, решено, иду…» Остальное было уже делом техники: проработка маршрута, авиабилеты, бронирование гостиниц по пути следования…
Я был по-настоящему горд наконец-то принятым решением, но теперь-то уж дело предстояло довести до самого конца, а для этого нужно было как следует подготовиться к этому путешествию.
Первым делом я приобрел дорожные ботинки и все прочее, что было необходимо, следуя указаниям и рекомендациям многочисленных сайтов, посвященных этой проблематике, и в качестве тренировки начал ходить по 5-7 километров в день вне зависимости от того, где бы я ни находился: в России или в Италии.
Следовало добиться того, чтобы ботинки слились воедино с ногами – тем единственным и незаменимым ресурсом во всем этом многострадальном деле, что может привести тебя к успеху.
Затем незаметно подступил тот день, когда следовало уже непосредственно приступить к подготовке и организации путешествия. С чердака достал я свой видавший виды рюкзак – старый и надежный спутник мой во всех путешествиях по европейским Альпам и непальским Гималаям. Сравнил его с последними высокотехнологичными достижениями в области туризма и… отставил в сторону, решив заменить на что-то более прогрессивное и хайтековское. Но тут же вспомнил обо всех наших с ним совместных путешествиях, о том, что в Гималаях он часто оказывался мне единственным приютом, о том, что сделан он – Мэйд ин Итали, а не в Китае: там-то они стоят копейки и при этом не ахти какого качества, а нам уже здесь, в Европе, их продают втридорога – Да здравствует глобализация! Прибавил к этому и то, что он той же марки – «Инвикта» – что тот, которым пользовался величайший в мире альпинист Рейнхольд Месснер – тот самый, который «брал» вот с этим самым, «моим», рюкзаком Эверест и все остальные 8-митысячники Гималаев без кислородной маски и всех этих прочих современных «примочек» и приспособлений… И все же сделал свой выбор в пользу этого своего «старичка». Да ему уже немало лет, как, собственно говоря, и мне тоже, так что нам вдвоем с ним будет неплохо…
И перешел к наполнению рюкзака необходимыми вещами, то и дело натыкаясь на новые и новые сомнения: с одной стороны, не перебрать лишнего, а с другой, не забыть положить что-то по-настоящему нужное…
Во вторник 3 мая на своей тоже видавшей виды «Альфа Ромео» я отправился в аэропорт города Бергамо, чтобы оттуда прямым рейсом авиакомпании «Райянэйр» вылететь в Сантьяго-де-Компостела. На протяжении всего этого пути: сначала в аэропорт Бергамо, затем в ожидании рейса и в ходе полета – меня не оставляла одна и та же навязчивая мысль: « И какой это черт меня за ногу дернул? И почему именно меня? И зачем мне все это надо?»
Надо сказать, я не отношу себя к числу людей спортивных; на протяжении всей своей жизни я был слишком ленив, чтобы регулярно заниматься спортом, но с другой стороны идея подобного путешествия завораживала меня, равно как и идея хотя бы на несколько дней оказаться наедине с самими собой и наедине со своими мыслями и чувствами. Шаг за шагом, и все один, один, один…
В Сантьяго я прибыл в 21:30 и чтобы добраться до гостиницы, взял такси. Уже первая встреча, встреча с таксистом, не разочаровала меня. На вопрос, сколько будет стоить дорога до моей гостиницы, он, не задумываясь, выпалил: «21 евро. 21 евро вне зависимости от того, в какое место в Сантьяго ехать!» – «Ну и молодцы же эти галисийцы – какие честные, открытые и прямые ребята!» Надо сказать, что впоследствии я практически не изменил этого своего первого мнения и впечатления. «Не то что таксисты в Италии или России: то и дело накручивают лишние километры и километры пути с целью выбить из несчастного туриста побольше денег!»
По прибытию в город такси останавливается у начала небольшой улочки в старой части Сантьяго, а таксист говорит мне, что дальше проезда, к сожалению, нет, но что гостиница здесь не далеко – всего в каких-нибудь ста метрах… Расплачиваюсь, подхватываю свой рюкзак и выхожу из машины. В ста метрах действительно стоит гостиница, но вот что удивительно… Мне казалось, что я бронировал какой-то небольшой пансиончик – постоялый двор, приют паломника… а здесь – приют да, но чей? Casa della Troya… Понятие “troya” имеет в итальянском языке вполне определенное значение – «женщина легкого поведения», что уж точно никак не ассоциируется ни с паломничеством, ни с одиночеством, ни с медитативными настроениями.
Нет, все же мое пристанище чуть дальше. Оформляюсь, забрасываю свой рюкзак в номер, а сам отправляюсь посмотреть, что представляет собой вечерний Сантьяго.
На деле это прелестный средневековый город с узкими улочками и огромным кафедральным собором, стоящим на такой же огромной, в смысле обширной и красивейшей площади. А какое удовольствие наблюдать все это роскошество ночью, когда вокруг уже практически никого нет!
На следующий день, в 6:30 утра, еще затемно, я вышел из гостиницы и направился в сторону остановки автобуса. Сажусь в тот, что доставит меня в местечко Луго, чтобы оттуда на такси добраться до самого Пути и уже пешком направиться по нему в сторону Сантьяго.
Вместе со мной в автобусе семейная пара, муж и жена, и тоже из Турина, но я не заговариваю с ними и особо не прислушиваюсь к тому, о чем они говорят. Стараюсь получше прислушаться к самому себе.
Прибыв на место, я все же подхожу к ним, чтобы узнать, не собираются ли они, как и я, отправиться в путь из Саррии, и они отвечают мне утвердительно.
Тогда я предлагаю им воспользоваться одним такси и тем самым немного сэкономить. У мужчины несколько удивленный и настороженный вид, в то время как его спутница более расположена к тому, чтобы принять мое предложение. Надо сказать, что женщины всегда решительнее мужчин и более открыты ко всему новому. Но нет так нет… Я делаю жест, что, мол, ничего страшного и продолжаю путь уже один.
В конце концов, я ведь сам, один, задумал это путешествие, значит в одиночку и должен его совершить. Покидаю автобусную станцию и беру такси до Саррии.
По прибытии туда я дождался открытия монастыря, чтобы зарегистрироваться и получить «дорожную карту паломника», т.н. «Сredensial del peregrino», по которой уже в Сантьяго должен буду получить т.н. «сертификат паломника» – вожделенную “Соmpostela”. «Дорожная карта» эта представляет собой небольшую книжечку, в которой каждый день необходимо будет проставлять по меньшей мере две печати «Убыл» и «Прибыл» в доказательство того, что маршрут был действительно проделан в пешем порядке.
Гордый приобретением «дорожной карты», я набрасываю рюкзак на плечо и отправляюсь в путь. Рюкзак представляется мне пушинкой, но… скоро мне придется изменить свое мнение…
Вижу первый дорожный камень в форме звездочки, на котором указано, что до Сантьяго остается 115 километров. Господи! А нельзя ли было ограничиться 100 километрами, чтобы получить сертификат паломника? И надо мне было на 15 километров дольше путь выбирать? Эта мысль как лезвие по сердцу, но я гоню ее прочь: делать нечего, Рубикон перейден и теперь надо терпеть.
Первый этап от Саррии до Портомарин составляет 23-24 километра.
Водружаю на плечи своего старого и доброго товарища – рюкзак и пускаюсь в путь. Начинается он… под горку. Ноги сами бегут. Прекрасное начало…
Затем тропинка уходит в лес, и там уже начинается небольшой подъем. Тут-то я и начинаю чувствовать, что рюкзак далеко не пушинка, а вместе с этим в голову начинают лезть всякие «ревизионистские» мысли: «И какого черта тебя сюда потащило? И за какие такие грехи, Андреа, тебе все это выпало?» Я несколько умеряю свой пыл и перехожу на шаг пусть покороче и помедленнее, но и поразмереннее.
По пути встречается множество других паломников. Ты практически никогда не идешь один. Но достаточно укоротить или ускорить шаг и очень скоро ты перестаешь слышать голоса тех, кто путешествует не в одиночку.
В какой-то момент в моем воображении возникает образ Сантьяго – того самого Святого Якова, которому я «приношу жертву». В руке у него посох. Я оглядываюсь по сторонам и очень скоро нахожу удобную палку, которая поможет мне продолжить путь. Поднял, подержал в руке, повернул так и эдак, немного зачистил и пробормотал: «Ну, спасибо тебе, дорогая, что встретилась мне на пути, что нашла меня. Отныне будем добрыми друзьями и проделаем весь этот путь вместе».
С этими словами я вновь пускаюсь в путь, который теперь уже идет все круче вверх. При этом мой любимый рюкзак начинает все больше напоминать о себе и давить мне на плечи, но ничего не поделаешь: надо терпеть, я должен, должен сделать это…
Еще через пару часов останавливаюсь в баре какого-то местечка под названием Барбадело. Здесь я заказываю себе пиво с бутербродом, немного перевожу дух и оглядываюсь вокруг, чтобы лучше познакомиться с этим паломническим миром. А паломников здесь, наряду со мной, действительно предостаточно.
В основном это европейцы, но довольно много также американцев, латиноамериканцев и канадцев, а иногда попадаются даже австралийцы и новозеландцы. Временами возникает ощущение, будто весь мир вышел здесь на одну тропу с тобою, и это ощущение по-настоящему прекрасно. Тебе кажется, что лучшие представители всех стран и народов уговорились встретиться здесь, на этом Пути… И я задаюсь вопросом, а сможет ли эта лучшая часть человечества когда-нибудь прийти к власти, с тем чтобы попробовать изменить мир к действительно лучшему…
Обмениваюсь двумя словами и впечатлениями с теми, кто оказался рядом со мной, в то время как чуть впереди видны те, кто уже начинает уделять повышенное внимание своим ногам – обрабатывает первые заработанные мозоли.
Эх, эти ноги-ноженьки… истинные герои и мученики Пути! Вот кого бы в первую очередь следовало благословить и кому бы в первую очередь следовало бы поставить памятник…Заодно проверил и свои ноги: нет, пока с ними все вроде бы в порядке . Водружаю вновь рюкзак на свои плечи и вновь отправляюсь в путь.
Примерно через час–полтора добираюсь до еще одного небольшого местечка под названием Вильяха, где выпиваю чашечку кофе и получаю первую печать в своей «дорожной карте», затем вновь пускаюсь в путь, приговаривая: «Давай, давай, Андреа, вперед и не робей, до Портамарин осталось каких-то… 9 километров!» И действительно через пару часов оказываюсь на небольшом мостике, перекинутом через речушку, а на той стороне – уже и Портомарин. Первый день путешествия позади. Слава богу, не сдрейфил!

К сожалению, все не так просто… На входе в деревушку поджидает довольно длинная и крутая лестница, да и там за нею – все вверх, а гостиница моя так и вовсе в самом конце деревни. Черт, надо было внимательнее отнестись к выбору гостиницы! Ну да ладно, преодолеем и этот последний рубеж! И вскоре, как по мановению волшебной палочки, появляется здание гостиницы.
Гостиница – громко сказано. Она достаточно скромна… Скромненько, но чистенько, как говорится. Персонал приветлив и гостеприимен.
Поднимаюсь к себе в номер, стягиваю с чувством глубокого удовлетворения свои ботинки, принимаю душ и даю отдых своим несчастным чреслам. С наслаждением растягиваюсь на кушетке. С мыслями о сегодняшнем, первом дне своего путешествия и чувством гордости за себя. Все же я сделал это, и пусть это лишь первый день, но все же я сделал это! Как говорится у нас в Италии: «Как утро задастся, так и день пройдет!» Так что «Доброго тебе дня, Андреа»!
Через какое-то время выхожу из гостиницы, чтобы осмотреться: деревенька действительно хороша, хоть и подбелена-подкрашена, похоже, совсем недавно. В центре – небольшая площадь и старая церковь, похоже, в романском стиле.
По дороге немало небольших тратторий и остерий; присматриваюсь к ним и, наконец, останавливаю свой выбор на одной из них с выходом на площадь. Усаживаюсь на небольшой террасе, откуда могу любоваться видом панорамой площади и церкви.
За соседним столиком две итальянки и, судя по всему, тоже паломницы, но мне не хочется ни с кем знакомиться, а хочется побыть немного в тишине. Поэтому я прошу официанта пересадить меня самый дальний угол террасы, откуда не слышны ничьи голоса. Не из соображений снобизма, но просто чтобы побыть наедине с собой и своими мыслями.
Заказываю себе овощной суп, большую тарелку салата и кружку пива. И неспешно начинаю наслаждаться своим скромным ужином. Кухня в Галисии на славу. Здесь процветает сельское хозяйство, животноводство и рыболовство. Все блюда хороши. Пища проста, натуральна и питательна. Определенно мне все больше и больше начинает нравиться этот Богом благословенный край – Галисия…

На следующее утро я встаю рано, поскольку все придорожные гостиницы и хостелы здесь закрываются уже в 8 часов утра, в крайнем случае – в 9.
Утро начинается с привычного ритуала – обработки ног. Тщательно намазываю вазелином ступни ног и спускаюсь вниз по лестнице. Рядом со стойкой администратора вижу целую гору из рюкзаков и сумок. Хозяин гостиницы спрашивает меня, а не хочу ли и я, чтобы мой рюкзак доставили по месту назначения – до следующей гостиницы. Услуга эта стоит… всего 3 евро.
На секунду задумываюсь над тем, принять или нет столь лестное предложение, но у плеч моих нет двух мнений, и своими болезненными ощущениями они однозначно голосуют «за». Тут и я вспоминаю, что еще накануне днем с радостью бы выложил и все 300 евро, предложи мне кто снять с меня эту ношу. И, конечно же, соглашаюсь.

Беру кое-что из самых необходимых мне вещей и вместе с паспортом перекладываю их в совсем небольшой рюкзачок, а этот свой большой и любимый расцеловываю в сердцах и оставляю там же, у стойки. Теперь налегке в дальнейший путь.
Погода тем временем не радует: небо всех оттенков серого, и к тому же начинает накрапывать мелкий противный дождичек. Так, так, не падать духом! Рюкзачок на плечо и для начала – в ближайший бар: позавтракать. После легкого завтрака натягиваю поверх одежды дождевик, и в путь.
На выходе из деревушки дождь припускает уже сильнее. Тропинка резко уходит вниз, Скользко. Идти приходится медленно, но худо-бедно дело подвигается.
Следующий пункт назначения, Пале де Рей, в 26 километрах отсюда. Уговариваю своего спутника – посох – бодриться, и мы прибавляем шаг.
Через пару часов оказываюсь в местечке Кастомайор, где останавливаюсь на небольшой ланч – привычное пиво и бутерброд. Отличное это пиво здесь – «Эстрелла Галиция» называется. Тебе его предлагают здесь повсюду, в отсутствие, собственно говоря, какого-то другого. Производится и продается практически только в Галиции. Прекрасный пример того, как можно обойтись без всех этих современных международных перевозок и логистических заворотов. Определенно эти галисийцы (или галичане?) мне все больше и больше нравятся!
Хлеб вкуснее не придумаешь. Равно как и сыр. Но каков сам бутербродище! Я и трети не осилил, остальное – в котомку!
В ходе этого небольшого отдыха снимаю ботинки и носки, чтобы немного подышали, а заодно проверить, все ли в порядке. Пока что, похоже, что да… Ну и отлично!

Тем временем небо наконец-то смилостивилось над паломниками: дождь прекратился. И я снова отправляюсь в путь. Дорога идет через равнины и дубовые и эвкалиптовые леса.
Окружающая местность прекрасна, все земли самым тщательным образом обработаны. Хозяйства в основном мелкие и средние, а не крупные. Мне приходит мысль, что, к счастью, в Галисию крупные сельскохозяйственные и торговые корпорации еще не проторили дорожку. Что ж, сделаем все от нас зависящее, чтобы этого как можно дольше не произошло: укроем, спасем и защитим эту землю.
По дороге встречаю канадца. Он профессиональный оперный певец, бас, из Торонто. Какой же он счастливчик, думаю про себя, с известной долей зависти. А вот мне не посчастливилось связать свою жизнь с музыкой – полностью погрузиться в этот волшебный мир музыки… Но я не жалуюсь. Я считаю, что и без этого жизнь дала мне очень много, и я вполне этим доволен.

Своему новому знакомому я рассказываю о своих многочисленных поездках в Канаду, и он с удивлением говорит, что, похоже, я знаю его страну лучше, чем он сам. Понятное дело, это переполняет меня гордостью. Про себя же я думаю: «Пусть тебе и повезло и ты, в отличие от меня, живешь прекрасной музыкой, но зато как путешественник я удачливее тебя».
Это действительно был очень приятный парень, тонкий и чувствительный, как все музыканты. Так же как и я, он отправился в этот путь с целью побыть наедине с самим собой. Он был в составе группы, но неизменно шёл впереди и наедине со своими мыслями, а нет, так примыкал к кому-нибудь, кто тоже шел в одиночку.
На протяжении всего маршрута то и дело попадаются маленькие деревеньки или крошечные предместья с очень красивыми храмами.
Галисия – это прекрасная область, где жизнь протекает в соответствии с ритмами природы, которые тебя обволакивают, и ты полностью погружаешься в них.
Я подумал, что если бы не проделал этот путь пешком, то бы никогда не смог насладиться этими маленькими предместьями, этой великолепной природой.
Так что, да здравствует мой путь!
Мы остановились в баре, выпили по кружке пива, а затем мой новый знакомый немного задержался, чтобы подождать своих товарищей. Я же отправился дальше уже снова один.
Маршрут проходит то по сельскохозяйственным угодьям, то через лес, но независимо от этого весь путь, буквально каждый метр его, невероятно красив. Время от времени дорога тянется вдоль автострады провинциального или национального значения, но, как правило, недолго и уже очень скоро ты вновь оказываешься в лесу.
До очередного привала остаётся совсем немного, но я не ускоряю свой шаг, он остаётся таким же степенным, и в такт ему так же неторопливо текут мои мысли. А также в такт моему верному товарищу – посоху, который то и дело выручает меня на крутых подъемах и вдохновляет меня на все новые и новые подвиги. С ним я подолгу общаюсь, с этим моим посохом. Он на редкость чувствителен, внимателен, а главное, тактичен и немногословен – как раз то, что мне нужно на моем пути. Ни о чем лучшем я и мечтать не смел.

Наконец последний крутой подъём, и я оказываюсь в городке Палас до Рей. Здесь у меня возникают небольшие трудности с нахождением хостела. Я использую Google Maps, но, как это часто бывает, в самый нужный момент он отказывается работать. Все же рано или поздно я нахожу свой хостел, захожу и вижу, что мой любимый рюкзак уже дожидается меня.
Мне выделяют нижнюю «койку» с занавесками в огромной общей спальной комнате для мужчин. По соседству такая же спальная комната для женщин. И в той, и в другой по нескольку коек.

В хостеле нашла себе пристанище довольно большая группа паломников, среди них много корейцев, которые, будучи по природе невероятно шумными, доставляют мне определенные неудобства, но я молчу. Ведь путь Св.Якова – это также терпение и выдержка.
Душ, уход за ногами, и вот появляются первые волдыри. Придется прибегнуть к советам наших деревенских старушек, которые для лечения волдырей использовали спирт, иглу и красную нить.
Игла и нить дезинфицируются с помощью спирта, нитка вставляется в иголку, и иголка прокалывает волдырь сразу в двух местах с выходом наружу. Жидкость выдавливает, а нитка остается: через нее будет выходить вновь появляющаяся и накапливающаяся жидкость.
Бабушками нашими рекомендовалась нить обязательно красного цвета, потому что красный был единственным цвет, который получался на основе натуральных красителей. Сохранила ли красная нить свои свойства в нашем мире высоких технологий, где не осталось ничего натурального? Я не знаю этого точно, но следую заветам наших стариков.
Вот черт, ушко у иголки малюсенькое, а я даже очки собой не взял! И поэтому уходит масса времени на то, чтобы вдеть нитку в иголку. Но под конец мне все же удается это сделать. Прокалываю свои пузыри, выдавливаю скопившуюся там жидкость, а дренажную нитку оставляю. Сами же волдыри заклеиваю пластырем.
Затем я начинаю нарезать круги по посёлку в поисках ресторанчика, чтобы поужинать. Первый, что попадается мне по дороге, не вдохновляет меня, и я продолжаю поиски; второй уже получше, но в нём нет свободных мест, и мне приходится идти на поиски следующего – под глухое ворчание внутреннего голоса: «Ну вот, целый день в пути, а ужина так и не заслужил. Наверно, так и придется лечь спать без ужина!»
Третий ресторанчик на моем пути тоже битком набит, но когда я уже совсем было отчаялся найти место и направился к выходу, мне подает знак одиноко сидящий господин, приглашая присоединиться к нему.
Я благодарю Господа за то, что он послал мне этого ангела спасения. Я присаживаюсь напротив, мы знакомимся, и он рассказывает о том, что он – бывший медик и только что вышел на пенсию, что долгое время мечтал проделать этот путь и что только сейчас у него появилось время, чтобы сделать это. Сейчас ему остаётся три этапа, чтобы пройти весь путь Сантьяго до конца. И мне тоже остаётся три этапа, но в отличие от него это лишь половина пути.
Меню – на испанском языке, и мой новоиспечённый знакомый любезно предлагает мне помочь в выборе блюд. Я с удовольствием соглашаюсь, но при этом замечаю, что я – вегетарианец. «Нет, – отвечает мне он с иронической улыбкой, – Прежде всего ты глупец, а уж потом – вегетарианец».
Видя мое удивление, он поясняет, что глупо идти в пешем порядке по 6-8 часов в день и ограничивать свой рацион какими-то овощами. Требуется много энергии, чтобы преодолеть этот путь, так что без протеинов животного происхождения не обойтись.
Поэтому он советует мне во все дни пути включить в свой рацион мясо, ветчину или, по крайней мере, рыбу, но не ограничиваться лишь овощами.
Что поделаешь? Он прав и потом он – врач, так что мне ничего не остается как сделать то, что сделал Гарибальди при встрече с королем Италии Виктором Эмммануилом Вторым – отдать под козырек и отчеканить «Слушаюсь!»
В итоге я заказываю себе овощной салат и осьминога по-галисийски, и оба блюда оказываются поистине восхитительными.
Какой же это приятный собеседник. Разговор с них похож на течение тех рек, что встречаются в столь любимой мною России: широких, полноводных, медленно несущих свои воды, без конца и без края. Собеседник подробно рассказывает мне о проделанном пути, который для него начался во Франции. Ему крайне жаль, что до конца пути остаётся всего три дня. В ходе пути мне это уже приходило в голову, но сейчас я окончательно убеждаюсь в том, что самые замечательные люди – это те, кто полностью проделал этот путь: от начала и до конца.
На них обычная одежда, а не какой-нибудь high-tech, они без рюкзаков и без специальных палок. Их сразу видно. Они идут сами по себе или, вступая в короткий промежуток времени в компанию с каким-нибудь другим одиноким путешественником. Затем расстаются и продолжают свой путь снова в одиночку.
Они похожи на каких-то алхимиков в поисках философского камня…Неужели я ошибся в своем выборе, и мне следовало проделать весь путь целиком?
Мы прощаемся с моим новым товарищем, выражая уверенность в том, что еще встретимся на этом пути.
После этого я возвращаюсь в гостиницу, обмениваюсь парой слов со своими соседями – молодыми ребятами, из которых один канадец, а другой шотландец, и укладываюсь спать, по крайней мере, в надежде заснуть.
Мысли витают вокруг событий прошедшего дня, кажется, что с каждым шагом ты вновь и вновь переживаешь отдельные моменты твоей жизни и размышляешь над тем, чем ты думал стать и чем не стал, и над тем, что в жизни ты сделал правильно, а в чем ошибся.
У нас говорят, что у каждого в жизни есть свой счастливый поезд и что приходит он на твою станцию лишь однажды. Иной раз мне кажется, что я не только упустил этот свой счастливый поезд, но что я даже станцией ошибся…
На следующее утро я просыпаюсь рано: корейская братия уже встала и немного галдит – поэтому и мне не спится.
Я любовно обрабатываю свои бедные ноги, собираю свои нехитрые пожитки, спускаюсь вниз и оставляю свой рюкзак у стойки администратора. «Счастливец! Ему предстоит комфортабельное путешествие в автобусе до следующей станции. Мне же…»
На улице пасмурно, но не дождливо. Никаких указателей не видно, но я следую за другими паломниками. Очень скоро мы выходим из городка и оказываемся в лесу.
Денек сегодня предстоит мне непростой: до местечка под названием Ардзуа не менее 29-30 километров пути. Но меня это не пугает. Первые два дня прошли нормально, самочувствие хорошее, несмотря на пару-тройку наработанных мозолей, более того, я рад, что первые два дня пути выдержал без особых проблем и готов к новым свершениям.
С дороги здесь не собьешься: повсюду специальные стелы с изображением ракушек, ставших классическим символом Пути Сантьяго, или стрелочек желтого цвета.

Ракушки эти особого рода, и по-итальянски их название звучит, как cappe sante, что в переводе означает «капюшон» – как часть монашеского одеяния. По легенде, Св.Яков высадился на берег в районе Финистерре – от латинского Finis Terrae, что в переводе означает «конец земли» или «там, где кончается суша». На тот момент это было самой крайней точкой материка, за которой уже начиналось бескрайнее море. Бескрайнее до того, как Христофор Колумб, а кто-то говорит «викинги», а кто-то «египтяне», открыл новую землю – Америку. Но это в будущем, а пока… Пока весь берег этой «конечной точки» был усыпан ракушками, что волны вынесли со дна моря.
Римляне назвали это побережье «Campus Stellae», что в переводе означает «Берег звезд», с которыми они ассоциировали ракушки этого вида; отсюда и название – Кампостела.

Мне всегда претило осквернение памятников или любых мест общего пользования. Традиция надписывать памятники своим именем или именем своей любимой всегда казалась мне в высшей степени идиотской. Хотя и свойственна она всем странам и всем народам. Благодарение Богу за то, что так равномерно и так справедливо распределил человеческую глупость… Но вот эту стелу, воспроизводящую мое имя, я все же счел необходимым сфотографировать…
Да, я не стал от этого умнее, но… что было, то было… Я знаю, что не идеален, но быть может Путь мне в этом хоть немного поможет?
В Лаборейро я выпиваю чашечку кофе, но это еще даже не половина сегодняшнего этапа; половина будет в Мелиде, куда я и направляю свои стопы.
Местечко под названием Мелиде представляет собой небольшую прелестную деревушку, расположенную в довольно узкой равнине меж двух гор. Здесь я останавливаюсь, чтобы перекусить в баре, у стойки. Заказываю себе бутерброд с ветчиной и пиво. В окружении других паломников. М-да, хорош вегетарианец с ветчиной в зубах…
Был там один паломник-испанец, который шел… в обратном направлении. Дело в том, что сам он с юга Испании и сначала посетил Сантьяго, а вот теперь направлялся в сторону… Кракова. Пешком! А ведь это почти 4 тысячи километров, и до этого он прошел почти 800…
На вопрос одной девушки, болят ли у него ноги, он ответил со смехом: «Ноги? Да у меня все тело болит!» – «Mе duele todo el cоrpo»…


И снова я в пути. Я и мой посох. До конца сегодняшнего этапа еще шагать и шагать, и поэтому по дороге, идущей лесом, я размышляю об истории паломничества. На протяжении сотен и сотен лет шли паломники до святых мест, где Сантьяго было третьим по значению, а первыми двумя был Иерусалим и Рим. Шли из самых отдаленных мест, из Шотландии, скажем. А это ведь тысячи километров, а не какие-то там жалкие 115, как у меня. И без всей этой спортивной обуви и специальной одежды.
Пожалуй, мне следует поблагодарить Бога за то, что дал родиться в такое счастливое время…

По дороге встречаю юношу-испанца, который идет из Франции. Со здоровенным таким и тяжеленным рюкзаком. Был он немного странноват и рассказал мне о том, что пройти весь Путь он решил после того, как его врач посоветовал ему похудеть. Я еще подумал: «А не проще ли было просто сесть на диету?..
Был он брокером и работал на бирже, играл не на свои, а на чужие деньги, зарабатывал себе на хлеб без особых трудов и забот. Но в какой-то момент ощутил всю тщету своей деятельности и жизни в целом, вот и решил проделать этот Путь в надежде переродиться и обрести в жизни другие цели и идеалы. И мне вдруг стало неудобно за прежние мысли о диете. Молодчина – подумал я. Он сделал правильный выбор и он на верном пути – на пути к перерождению.
До гостиницы я добрел уже довольно поздно и фактически без сил: 30 километров это действительно многовато. Но и радость моя была немалой: ведь все-таки я сделал это и более того, я уже проделал половину намеченного себе пути!
И, кроме того, мне приятно было сознавать, что усталость не была в состоянии затемнить мое сознание, что, несмотря на боль в ногах и на нешуточную одервенелость мускулов, мысли мои оставались свежи, и мне легко думалось обо всем на свете: от различных моментов моей жизни до анализа моих нынешних ощущений, от простых и бытовых вещей до силы и несгибаемости человеческого духа…
Гостиница оказалась гостеприимной и чистой, а главное – мой рюкзак уже дожидался меня у стойки. Я расположился на своей койке в комнате на 14 мест, где вновь встретил ту парочку из Турина, с которой познакомился в первый день своего пути. Мы лишь слегка кивнули друг другу в знак приветствия, дабы не нарушать покой и спокойствие друг друга.
Душ, обработка ног, «прогулка» по деревеньке в поисках где бы поужинать. Это оказалось не так просто: все ресторанчики были забиты. Мои земляки – парочка из Турина сидела за столиком на четыре персоны, но я не стал к ним набиваться третьим. Я еще немного прошелся, нашел другой ресторанчик, где были свободные места, и заказал себе ужин.
Сегодня – паэлья и немного красного вина – хватит уже пива! Девушка-официантка принесла мне целую бутылку. Я было запротестовал, сказав, что и стаканчика было бы достаточно, но девушка пояснила, что бутылка для паломника это самая что ни на есть «то что надо» и что меньше мне никак не положено… Пришлось согласиться, но больше чем полбутылки за вечер я не осилил…
Девушка-официантка приносит мне счет. Я не верю своим глазам: 11,50 евро! И это за первое, второе, десерт, вино и воду! А напоследок, перед тем, как мне уйти, предлагает еще и рюмочку «агуардьенте» – местного ликера. Что за прелесть, эти галисийцы! Естественно, грех оказаться. Я присаживаюсь прямо на тротуаре неподалеку от выхода, попиваю свой «агурдьенте» и посматриваю на проходящих мимо паломников…
Как приятно осознать себя частью этого мира! Это как раз тот счастливый случай, когда чувствуешь себя на своем месте и в кругу близких тебе по духу людей. Всех их, принадлежащих разным странам и народам, религиозным конфессиям, придерживающихся разных политических взглядов, разнящихся по своим экономическим возможностям и культурным предпочтениям… всех их связывает между собой одно – общая тяга к чему-то более глубокому, к какому-то общему духовному началу. Конечно же, у каждого на то имеется своя причина: кто-то отправился в путь – из чисто религиозных соображений, для кого-то это вопрос какого-то выбора, кто-то здесь в поисках самого себя, кто-то, возможно, тем самым пытается искупить какой-то грех… Но все, как одни, все они находятся в поиске… В поиске чего-то…
Почему-то мне не захотелось сразу же возвращаться в гостиницу, и я еще немного прошелся по поселку. Странное это желание – пройтись после 30 проделанных пешком километров. Странно, но это так.
Затем я все же возвращаюсь в гостиницу. Еще не поздно. У меня с собой айпад с тысячей «ай»-книг и одна настоящая книга, но мне не хочется ни читать, ни слушать музыку… Мне хочется побыть наедине с собой и с своими мыслями, получше прислушаться к самому себе. Если в следующий раз соберусь в путь, то уж точно не буду брать с собой в дорогу никаких ни айпадов, ни книг…
(Окончание следует)

El Camino (Путь)

| Июн 6, 2017 | Гостевая

9 комментариев

  1. avatar

    Эта публикация мне близка. В свое время мы с Леной предприняли два таких путешествия-пути по Гималаям. Тяжесть рюкзака, слегка облегчаемая помощниками-шерпами, глобальная проблема удобства ботинок, Рейнхольд Месснер, которым мы зачитывались до и после похода, все это очень и очень знакомо. Из текста следует, что автор тоже потренировался в Гималаях, интересно было бы узнать по каким маршрутам он ходил. Удивило только одно обстоятельство -- ежедневное поглощение пива после дневного перехода. Я думаю, что если бы я в Гималаях приложился бы к бутылке (а непальское пиво тоже вполне ничего себе), то встал бы и дальше просто бы не пошел.

    Ответить
    • avatar

      Я тоже задавался этим последним вопросом, но в несколько ином смысле. Чересчур частое упоминание этой, как там ее, марки -- Эстрелла, что ли, не является ли это скрытой формой рекламы и не явился ли производитель пива спонсором данного предприятия? )))

      Ответить
    • avatar

      Чао, Андрей!

      Я рад, что тебе нравятся Гималаи. Мне посчастливилось побывать там два раза в 80-е годы, а в следующий раз, если поеду, то в Бутан. В первый раз я был в индийской части Тибета , именуемой Lidakh, при этом стартовал я из Srinagar, а закончил свое путешествие в Leh. Посетив практически все монастыри этого региона.
      Это было незабываемое путешествие, особенно с учетом того, что Лидах только-только открылся для туризма, и мы оказались в числе самых первых счастливчиков. Еще одним незабываемым впечатлением явилась встреча с юным реинкарнированным ламой Rinpoche. Ему было без малого 17 лет, а он уже в полной мере овладел философскими учениями Японии, Китая, Тибета, Индии и прекрасно разбирался в истории античного мира. Встреча эта оставила во мне неизгладимое впечатление.

      В ходе второй своей поездки я посетил Непал, где с хорошим своим приятелем в течение 10-12 дней исходил равнину Helambu. Одним появляться там было запрещено, и поэтому мы вынуждены были нанять гида, повара и носильщиков. Красивейшая равнина, далеко отстоящая от тех мест, где проходят традиционные туристические маршруты, такие как Эверест, Анапурма, Нанга Парбат или Канченьюнга. Нас же не очень интересовали обычные туристические маршруты, и мы хотели познакомиться с девственными районами Тибета. Это тоже было нечто!

      В Гималаях мы пиво не пили, зато несколько раз нам предлагали там нечто вроде местного сакэ. В ходе же путешествия по Пути Сантьяго я, как правило, выпива одну бутылочку пива днем и одну вечером. Вернуться на Путь после выпитой булки пива мне было не трудно. Тамошняя марка пива Estrella Galizia по-настоящему хороша, да, собственно говоря, там и выбора-то особого не было. На протяжении многих лет я являюсь энтузиастом движения Slow Food, а также одной из разновидностей его под названием «Ноль километров, или Километраж 0», что предполагает потребление продуктов там, где они произведены и позволяет экономить миллионы и миллины, если не миллиарды на транспортировке и хранении.

      В любом случае большое спасибо за комментарий и рад возможности познакомиться.

      Ответить
    • avatar

      Аве, Андреа! Оказывается, ты умеешь читать и писать по-русски и это очень приятно. В Непале мы с тобой ходили разными маршрутами за исключением, конечно, Катманду. Кстати в Катманду я позволил себе попробовать знаменитый непальский ром Кукри, вся прелесть которого в том, что он сделан на чистейшей гималайской воде. А почитать про наше путешествие по Непалу можно здесь: Путь в святилище

      Ответить
  2. avatar

    В ходе полета из Москвы в Бургас в журнале Аэрофлота натолкнулся на статью о покорении Аннапурны. При иных обстоятельствах, я имею в виду, не будь этих путевых заметок А.Кастеллана и его переписки с А.Казачковым, я бы равнодушно пролистнул эту статью, но сейчас она меня заинтересовала. Еще бы, ведь я сразу встретил знакомые слова – Непал, Аннапурна, Дхаулагири, Райнхольд Месснер…Но Аннапурну в 1950 году брал не он, а два француза – Морис Эрцог и Луи Лашеналь.
    Среди прочих интересных фактов наиболее любопытным показался следующий. За день до взятия вершины французы любезно предложили предводителю шерпов Ангу-Торке разделить славу первопокорителей Аннапурны с ними, от чего тот тактично уклонился под предлогом того, что у него… мерзнут ноги, и остался в лагере.
    В итоге Эрцог с Лашеналем снискали себе мировую славу, пусть и ценой серьезного ущерба для здоровья: в частности, Эрцог остался без рук и без ног, шерп же здоровье сохранил, но при этом сохранил и почти полное забвение.
    Не правда ли, хороший пример разницы двух подходов и двух культур?..

    Ответить
    • avatar

      Да, “Аннапурна” Мориса Эрцога тоже была тогда моей настольной книгой. По поводу этого эпизода думаю, что “мерзнут ноги” было упрощенным вариантом ответа, просто шерп послушался своего внутреннего голоса, который ему сказал, чтобы он подумал, что он скажет своим родным, когда спустится вниз без ног. Внутренний голос вообще силен в этих краях и Эрцогу он наверняка тоже что-то говорил, но он был опьянен идеей, да и не только ей, и вряд ли мог что-либо услышать. Но в итоге имя Ангу-Торке благодаря книге Эрцога тоже осталось в истории.

      Ответить
  3. avatar

    Кстати говоря, буквально пару недель назад (29 мая) исполнилось 80-лет моему преподавателю микроэлектроники в МВТУ Эдуарду Мысловскому. Через 5 лет после того, как Эдик (как мы его звали) поставил мне в 1977 году в зачетке “пятерку”, он прославился тем, что был в команде первых советских покорителй Эвереста. При восхождении Мысловского постигла та же беда, что и Эрцога -- он потерял пальцы рук. Лет через 20 стали возникать всякого рода легенды, что Мысловский на самом деле не добрался до вершины, а команда пожалела его и записала в покорители. Происхождение этой легенды видимо имеет те же корни, что миф о том, что американцы не были на Луне.

    Ответить
  4. avatar

    В отсутствие анонса со стороны редактора, спешу довести до сведения читателей, что опубликован перевод второй части “Пути Сантьяго” пера Андреа Кастеллана, где он добирается до середины намеченного пути, переходит с пива на вино и переживает по поводу того, что не решился на весь путь.
    Перевод движется куда медленнее, чем сам путь, который занял у Андреа 5 дней, и даже чем сами его записки, которые заняли у него 3 дня. Правда, мы с Митей особенно и не форсируем перевод, зная, что процесс прочтения у некоторых наших читателей идет еще медленнее. Так что, festina lente, как говорили древние римляне -- “Поспешай, но без особой спешки”. Тем более, что и материалов новых на блоге появилось в последнее время довольно много.
    И все же постараемся не очень задерживать последнюю часть публикации: в противном случае читатель вообще забудет кто, зачем и куда идет и, чтобы вспомнить, читателю придется возвращаться к началу пути. А редактору создавать специальный “таб” -- “В начало”…

    Ответить
  5. avatar

    Кто сподобился осилить путевые заметки Андреа Кастеллана, помнит, сколь большое значение автор придает своему спутнику – посоху и с какой теплотой и даже нежностью он о нем говорит.
    Вот, наткнулся неожиданно на стихотворение Осипа Мандельштама, которое, наверное, очень понравилось бы Андреа: посвящено оно посоху, а речь в нем как раз о паломнике и о паломническом пути, правда, не в Сантьяго-де-Компостела, а в Рим. Что, в принципе, не меняет дела. Можно было бы и некоторые другие параллели провести… В общем, нечто из разряда совпадений и параллелей – темы, нет-нет да всплывающих на нашем блоге.

    Посох мой, моя свобода —
    Сердцевина бытия,
    Скоро ль истиной народа
    Станет истина моя?

    Я земле не поклонился
    Прежде, чем себя нашел;
    Посох взял, развеселился
    И в далекий Рим пошел.

    А снега на черных пашнях
    Не растают никогда,
    И печаль моих домашних
    Мне по-прежнему чужда.

    Снег растает на утесах,
    Солнцем истины палим,
    Прав народ, вручивший посох
    Мне, увидевшему Рим!

    Ответить

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *